Это, как правило, пальчиковые элементы, типа «АА». Ну, или же не прочли описание, перед покупкой в интернет-магазине. Неважно. Главное, что это можно легко исправить. А именно: перевести устройство с одноразовых пальчиковых батареек типа «АА» на встроенный аккумулятор с функцией внутренней подзарядки.
Понадобится
- 3 аккумулятора 14500 на 3,7 В - http://ali.pub/4942zo
- Контроллер заряда на 4,2 В - http://ali.pub/48vkhj
- Полоски жести, примерно 3×50 мм
- Отвертка.
- Плоскогубцы.
- Клеевой пистолет.
- Паяльник с оловом и флюсом.
- Канцелярский нож.
- Бор машинка (или дрель) и сверло на 3 мм.
Модификация устройства
Первым делом нужно извлечь из устройства элементы питания, если они там имеются. Потом можно приступать к разборке корпуса.
Выкручиваем шурупы, и аккуратно разделяем части корпуса. Далее, откручиваем схему управления.
Отпаиваем провода от клемм питания, и вынимаем из отсека для батареек металлические пластины-клеммы с пружинами, которые удерживали батарейки.
Теперь займёмся подготовкой контроллера зарядки. А именно, припаиваем к входным контактам проводки, которые, в свою очередь, припаяем к разъёму питания модифицируемого устройства.
Поначалу, я решил отпаять от внутренней микросхемы этот разъём, и приладить его отдельно, но это оказалось не очень хорошей затеей – сенсорная кнопка-включатель не желала работать из-за отсутствия этой детали на микросхеме.
Пришлось позже впаять её обратно... Итак, приклеиваем горячим клеем контроллер заряда внутрь корпуса с таким расчетом, чтоб он в дальнейшем не мешал сборке корпуса. Далее, продеваем новые провода из отсека батареек, и припаиваем их к выходу контроллера заряда.
Теперь займёмся сборкой аккумулятора. Я решил использовать здесь три аккумулятора 14500, на 3.7 вольта каждый, соединённые параллельно. Один такой аккумулятор имеет ёмкость 600 мА/ч. По крайней мере, так заявлено на этикетке. Соединённые три таких элемента параллельно, дадут ёмкость примерно в 1800 мА/ч. А это непрерывная работа, без подзарядки, светодиодного светильника почти на 30 часов! Собственно, по этой причине я и выбрал именно аккумуляторы на 3.7 вольт, а не три обычных аккумулятора, на 1.2 вольта, которые, мало того, что надо каждый раз вынимать из корпуса, чтобы зарядить, так ещё и приобретать для них отдельное зарядное устройство... Итак, складываем аккумуляторы в ряд, плюсами в одну сторону, как можно ровнее, и скрепляем их горячим клеем.
Когда клей застынет, при помощи паяльника и олова, соединяем сначала верхние, затем нижние контакты, жестяной полоской.
Припаиваем торчащие из отсека провода от контроллера к соответствующим полярности контактам на аккумуляторе, кладём аккумулятор в отсек для батареек, и закрываем крышку.
Теперь осталось припаять провода питания микросхемы, которые мы отпаяли в самом начале. Если раньше они были припаяны к клеммам от батареек, то теперь мы их припаиваем к контактам контроллера, к тем же самым, к которым припаяны провода от аккумулятора.
Прикручиваем микросхему на место. Вроде всё. Проверяем. При подключении кабеля питания, контроллер должен сигнализировать о текущей, или полной, зарядке. Если всё так, то отмечаем снаружи корпуса место расположения сигнальных светодиодов, и можно собирать корпус.
Далее, сверлим в отмеченном месте отверстие на три мм. Аккуратно, чтобы не повредить контроллер зарядки, внутри корпуса.
Убираем ножом заусеницы, и заливаем в отверстие горячий клей. Немного. Чтобы он залепил отверстие. Можно, пока не застыл клей, положить сверху какой-нибудь рассеиватель. Я взял от маленького сломанного фонарика.
Когда клей остынет, убираем ножом излишки клея.
На этом модификация завершена – не надо постоянно менять батарейки. Если Вы часто пользуетесь этим прибором, то частая смена батареек, со временем, начинает напрягать. А теперь эта проблема устранена. Просто не забывайте, время от времени, подключать кабель питания, дабы подзарядить аккумулятор.
