Отопительная система дачного дома – сложная и ответственная инженерная конструкция. Точность расчетов и правильность монтажа влияет не только на уровень комфорта, но и на топливные затраты. Также при планировании учитываются конфигурация дома, толщина стен, типы обогревающих регистров.
Индивидуальный дом или коттедж выгоднее отапливать котлом. Это наиболее эффективная система, которая может работать с минимальными затратами электроэнергии. Различают котлы на жидком и твердом видах топлива. Отдельным пунктом можно выделить бойлерные установки: в них нагрев теплоносителя происходит встроенным ТЭНом. В данной статье рассматривается монтаж замкнутого контура отопления (принцип схож для открытого и закрытого типа).
Системы отопления дачных домов: особенности и правила выбора
Выбор котла в большинстве случаев зависит от бюджета владельца дома. Перед покупкой нужно учесть и такой показатель, как стоимость топлива. Для загородных поселков, где нередки внезапные отключения электроэнергии, важным элементом системы отопления будет наличие источника бесперебойного питания, который в случае необходимости поддержит работу насоса.
Основная особенность автономной системы обогрева заключается в принудительной циркуляции теплоносителя. При такой схеме работы не имеет значения удаленность отопительных труб, количество этажей здания. В случае колебания температур система остается всегда работоспособной.
В дополнение к основной мощности котла монтируется бойлер с блоком ТЭН. В этом случае система настраивается на его включение в момент падения температуры на основном источнике тепла. Электробойлер будет актуален в периоды отъезда.
Дополнительным контуром может выступать труба с теплоносителем, вмонтированная в деревянную конструкцию пола или в бетонную стяжку. Теплый пол делает температуру помещений более стабильной. Однако монтировать его необходимо в совокупности с полным комплексом работ по утеплению фундамента, стен и грунта под греющей трубой.
Вычисление требуемой мощности котла
Главный показатель котла, это вырабатываемая мощность. Расчет проводится с учетом количества тепла, которое он может максимально произвести от сжигания топлива, или затрачиваемой электроэнергии. Также на показатель КПД влияет сумма тепловых батарей и протяженность греющих труб пола.
Мощность котлового оборудования измеряется в киловаттах. По стандартам на 10 м жилья должно расходоваться 1 кВт тепловой энергии.
Территориальная поправка на климат берется в виде коэффициента:- юг – 0,7-0,9 кВт;
- средняя полоса, центральные территории – 1,5 кВт;
- северные районы – 1,5-2 кВт.
Произведенный расчет необходимо увеличить на четверть, если дом не имеет утепления.
Достоинства котлов на твердом топливе
Популярность использования данной системы при отоплении загородного дома обусловлена множественными плюсами:1. Основное достоинство твердотопливного котла – автономная работа. Для сжигания подойдут дрова, уголь, прессованные брикеты. Важное уточнение. Если вы будете использовать для отопления мусорную древесину, то высоких показателей КПД получить не удастся.
2. Стоимость эксплуатации ниже, чем у электрических и газовых агрегатов. При длительном горении топливо отдает системе максимум энергии. Расход дров в регионах с умеренным климатом составляет около 2 кубов в месяц.
3. Большая часть котлов оборудована встроенными блоками ТЭН. При наличии дистанционного управления такая система способна прогреть жилище без присутствия хозяина.
4. Низкий нагрев поверхности современных котлов позволяет устанавливать их в относительно небольших помещениях и в непосредственной близости от стен. Теплоизоляция нагревающегося дымохода реализуется при помощи сэндвич-системы. Двойные трубы с утеплителем гарантируют дому пожарную безопасность.
Отопительная система для дачного дома на твердотопливном котле своими руками
Когда котел выбран, можно начинать монтаж системы. Сборка теплового контура своими руками, это вполне выполнимая задача, с которой справится даже новичок. Предварительно потребуется закупить необходимый расходный материал, сварочный аппарат и специальные ножницы.
Установка отопительных радиаторов
Монтаж начинается с развешивания радиаторов. Отопительные батареи должны размещаться под каждым окном, так как это зона максимальной потери тепла. Зимой теплые потоки будут устранять появляющийся на стеклах конденсат, что сделает воздух помещения более сухим. Идеальный эффект можно получить при точном соответствии ширины окна и радиатора.
Монтаж батарей производится с небольшим уклоном в сторону крана Маевского или автоматического воздухоотводчика. Для чего это нужно? Когда в системе появится воздух, а это может произойти при заполнении магистрали, его необходимо будет убрать, чтобы в системе не образовывались воздушные пробки. Во время циркуляции воздушные пузыри собираются в верхних точках, а именно, рядом с краном. Сброс производится при повороте специальной насадки, она присутствует в монтажном комплекте радиатора.
При установке батарей между стеной и радиатором должен оставаться зазор 2-3 см, от пола – 10 см. Особое внимание уделяется герметичности: уплотнительные резинки должны быть целыми. Для удобства ремонта и простоты замены элементов системы устанавливаются два крана на входе и выходе теплоносителя. Это позволяет локально отключать и демонтировать радиаторы без нарушения работы контура.
Разведение труб отопительного контура
Развешенные батареи необходимо соединить в единую систему магистральными трубами. Наибольшую популярность, в том числе по стоимости и простоте сборки, получили полипропиленовые элементы. Обратите внимание, что для горячей воды необходима армированная модификация. Внутренний размер трубы подбирается индивидуально. Для улучшения циркуляции теплоносителя в открытой системе (без давления) рекомендуется устанавливать увеличенный диаметр.
Полипропиленовые трубы не деформируются при перепаде температур. Система отопления может быть разведена по однотрубной или двухтрубной схеме. В однотрубной теплоноситель циркулирует по одному замкнутому контуру, в народе такой метод монтажа называют ленинградкой. В двухтрубной системе остывший теплоноситель возвращается в котел по отдельной линии. Последний вариант считается выгоднее по причине более равномерного прогрева всех радиаторов. Обратите внимание, что наличие обратки учитывается при расчетах общего метража. К стенам трубы крепятся на специальные кляймеры, чтобы исключить провисание.
Перед тем как приступить к сварочным работам, проведите примерку материала. Для этого просверлите в стенах переходы и разложите трубы по участкам. Не торопитесь их обрезать. Возможно, вам придется переделывать брак, появляющийся при пайке, в результате чего отрезок уменьшится и придется его нарезать по новой.
Сборка контура отопления в единое целое
Отопительная система может быть собрана по следующим схемам:
1. Нижний монтаж. Ввод и вывод магистральной трубы подключается к нижним патрубкам батарей. При таком методе может наблюдаться 15% теплопотеря и неравномерный нагрев радиатора.
2. Верхний монтаж. Вход теплоносителя монтируется к верхней части радиатора, а выход к нижней. При такой схеме прогрев батарей будет более равномерный на всей плоскости, а теплопотеря минимальна.
3. Подключение по диагонали. Подходит для радиаторов с большим числом секций. В этом случае обратка устанавливается внизу, но по диагонали от входа.
Перед монтажом желательно составить схему всей отопительной системы на бумаге и просчитать рациональность и эффективность перемещения антифриза по контурам.
Важный момент. Обычная ФУМ лента показывает плохое уплотнение при изменении температур. Образуется тепловой зазор и появляется течь. Классический лен с герметиком будет на порядок эффективнее.
Сварка полипропилена
Соединение полипропиленовых труб, фитингов осуществляется при помощи специального сварочного аппарата.
Процесс сваривания происходит при одновременном прогревании трубы и фитинга при температуре 260 градусов. Разница в диаметрах у двух деталей обеспечивает плотную посадку при вдавливании друг в друга. Первым опытом может быть обыкновенная тренировка на обрезках труб Важен принцип: при соединении двух элементов не должно быть проворачивания, только линейное движение. Это гарантирует герметичность стыка и качественную запайку.
В случае нарушения технологического процесса или при появлении сомнений в качестве полученного соединения стык лучше переделать сразу. Для этого проблемный участок вырезается специальными ножницами, а фитинг заменяется на новый.
Расширительный бак и его функция в отопительном контуре
При нагреве любого теплоносителя происходит 10-15% увеличение объема – это нормальный физический процесс. В закрытом контуре для исключения разрушений отопительных элементов обязательно монтируется расширительный бак. Теплоноситель, увеличиваясь в объеме, выходит в расширитель, сохраняя целыми радиаторы и котел. Как следствие, срок службы и безотказность системы отопления увеличиваются.
Открытая система может комплектоваться простой емкостью, закрытая – специальным баком с мембраной. Как правило, такие расширители имеют красный цвет. В последнем варианте обязательно регулируется внутреннее давление: норма 1,5 атмосферы.
Место для монтажа выбирается с учетом обслуживания и замены бака. Внутренняя мембрана устройства резиновая. Со временем в ней могут появиться микротрещины, что приведет к разрыву. Для удобства демонтажа на входной трубе устанавливается шаровой кран.
К монтажу бака предъявляется ряд требований:
- расстояние от стены до бака должно составлять не менее 10 см;
- доступ к баку должен быть свободный;
- высота размещения расширителя не должна превышать 1,5 метров;
- труба и сам бак должны быть прочно прикреплены к стене для исключения деформации системы под нагрузкой.
Классическое место установки расширителя – на обратной магистрали между насосом и котлом. Объем бака должен составлять не менее 10% общего объема теплоносителя.
Датчик давления в системе
В системе отопления обязательно устанавливается манометр для визуального контроля пиковых показателей. В закрытом контуре рабочее давление может составлять от 1,5 до 2 атмосфер (максимальный пиковый показатель 2,5 атмосферы). Превышение нормы губительно для котла и радиаторов. Регулировка показаний манометра возможна через уменьшение или увеличение объема теплоносителя в системе. В комплекте с манометром устанавливается воздухоотводный клапан. Он удаляет воздушные пробки, попавшие в систему во время залива теплоносителя. Точка установки – самое высокое место в системе.
Закачка теплоносителя в закрытый контур отопления
Для заполнения системы подойдет любой насос, поверхностный или погружной. Для открытой системы, без давления, заливку можно проводить через воронку и шланг, встав как можно выше. Способ длительный и неудобный, насосом система заполняется значительно быстрее и качественнее.
Необходимый объем теплоносителя рассчитывается с учетом всех потребителей – батарей, труб, котла. К полученной сумме объемов добавляется поправка в размере 20-25%.
Тестовый запуск, устранение ошибок монтажа
По завершении заполнения системы визуально контролируются все доступные стыки и показания манометра. Если течи не обнаружены, значит отопление герметично и готово к пуску.
Котел не стоит заполнять топливом полностью, ваша задача получить легкий нагрев системы и проконтролировать равномерность распространения тепла. На этом же этапе проводится спуск воздуха через краны Маевского.
Перед пуском отдельно заливается циркуляционный насос. Отворачивается центральный винт и после того, когда вода начинает бежать без шума пузырьков воздуха, затягивается назад. Если это не проконтролировать, то возможен перегрев.
После тестового запуска из остывшей системы удаляют частицы монтажного мусора, который оседает на сетке магистрального фильтра, и протапливают помещение до нужной температуры.
