Но опыт народных умельцев показывает, что, даже не зная токарного дела, можно изготовить механический колун из подручных материалов, приспособив его к месту, объему работы и антропометрическим данным.
Понадобится
В принципе почти все материалы и узлы для сборки механического колуна можно снять со старых машин, бытовой техники и найти на свалках. Но не помешает знать, сколько та или иная «штука» стоит в магазине, в какую сумму обойдется двигатель от старой стиралки, что запросит токарь за работу и т. д.
Итак, чем надо запастись, если мы решились на изготовление механического колуна:
- круглым стальным прокатом (кругляком);
- малярным скотчем;
- листовым металлом разной толщины;
- профильной трубой около 14 м;
- маховиком от ГАЗ-53;
- болтами, гайками, шайбами;
- двигателем со шкивом и ремнем;
- краской и кистью;
- конусным винтовым колуном-морковкой.
Из инструментов и оборудования мы должны иметь под рукой:
- болгарку с дисками;
- плазморез;
- напильник по металлу;
- сварочное оборудование;
- тиски и струбцины;
- дрель со сверлами.
Изготовление узлов и деталей дровокола
Закрепляем кругляк в тисках и размечаем места резов малярным скотчем для быстроты и легкости обеспечения нужной точности.
По разметкам выпиливаем заготовку вала дровокола с помощью болгарки и отрезного диска на 180 мм.
Наносим на поверхность толстого листа металла разметку двух разных по размеру дисков, но с одинаковыми центральными отверстиями.
Удобнее и точнее вырезать их плазморезом, в результате объем последующей обработки минимизируется.
Доводим диски до нужных размеров напильником и болгаркой, а чтобы не убрать лишний металл, на боковые поверхности наклеиваем точные лекала из скотча или бумаги.
Основное внимание при обработке дисков уделяем центральным отверстиям: заготовка вала должна свободно входить в них, но при этом зазоры должны быть минимальными.
Эта операция – одна из ответственных: привариваем большой диск точно под 90 градусов к кругляку. Поэтому сварку ведем аккуратно, постоянно проверяя угол между деталями, чтобы их не повело, и пользуемся магнитными угольниками. Зачищаем сварные швы.
Второе кольцо устанавливать проще. Его достаточно плотно прижать и зафиксировать к первому диску струбцинами и в таком положении приварить.
Теперь над заготовкой поработает токарь: выточит переднюю опору, которая приваривается к меньшему кольцу, обточит круговые поверхности под размер и выполнит ряд кольцевых проточек под приводной ремень.
Из профильной трубы нарезаем заготовки нужных размеров и в необходимом количестве, из которых свариваем не просто рабочий стол, а основание для установки еще и навесных агрегатов.
Отдельно к основной раме под столешницей привариваем подрамник, к которому будет крепиться и регулироваться электродвигатель.
Вырезаем болгаркой две симметричные детали из металлической пластины толщиной 6 мм, которые, сваренные вместе, и закрепленные на столешнице, будут своеобразным лезвием-упором на дровоколе.
Поскольку нагрузка на наше устройство постоянно будет меняться, не обойтись без маховика. В нашем случае по размеру и весу самым подходящим оказался маховик от ГАЗ-53 с наружным диаметром 372 мм, посадочным отверстием 40 мм и массой почти 16 кг.
С этой детали удаляем зубчатый венец и очищаем ее от многолетней маслянистой грязи, используя молоток, наставку отвертку и болгарку с насадками.
Выполняем статическую балансировку вала и маховика, прикрутив их друг к другу болтами и гайками. Из-за отсутствия балансировочного станка, придумываем его, используя лишь наличные возможности.
Для этого временно на раме стола располагаем параллельно два уголка и слегка прихватываем их. С помощью уровня обеспечиваем максимально возможную плоскостность уголкам и укладываем на них вал с маховиком.
Придаем вращение маховику и следим за моментом остановки. Если на нем есть неуравновешенная масса, то перед остановкой он немного откатится назад. Причем лишняя масса окажется в самой нижней точке. Отмечаем это место и высверливаем отверстие, убирая, тем самым, лишнюю массу.
Балансировка будет считаться законченной, когда перед остановкой вал и маховик не будут откатываться назад.
Для безопасности из остатков профильной трубы и листового металла делаем защитный кожух на маховик и варим столешницу.
Две симметричные детали соединяем между собой под углом, внутри располагаем распорку и привариваем полученный узел к столешнице.
Все узлы и детали изготовлены, поэтому приступаем к их окраске с помощью обыкновенной кисти.
Примерные затраты
Прикинем, во что нам обойдется самодельный дровокол:
- маховик – 1200 руб.;
- профильная труба 14 м – 1200 руб.;
- двигатель от стиралки (730 Вт, 8 тыс. об/мин) – 530 руб.;
- «морковка» (диаметр основания – 70 мм, высота – 250 мм) – 1300 руб.;
- два 206-х подшипника в корпусе – 600 руб.;
- работа токаря – 1650 руб.;
- метизы и приводной ремень – 530 руб.
В сумме получается около 7 тыс. руб. Это в 3 раза меньше самого дешевого заводского дровокола.
Сборка узлов и деталей дровокола
Прочно прикручиваем маховик к валу, надеваем ремень, подшипниковые узлы и закрепляем узел на раме.
Устанавливаем и крепим на конце вала «морковку» двумя специальными штифтами.
Натягиваем ремень, закручивая предназначенный для этого болт, который упираясь в опору, отодвигает двигатель и натягивает ремень.
Электрика состоит из питающего шнура, выключателя и регулятора напряжения от гриндера. Система подключения вполне стандартная.
При запуске наличие регулятора исключает рывки и обеспечивает плавный набор оборотов маховиком. Это очень важно, т. к. ремень не проскальзывает в канавках, значит он прослужит дольше.
Также благодаря регулятору напряжения можно изменять мощность, что без нагрузки сразу же приводит к увеличению оборотов.
Устанавливаем на маховик защитный кожух, чтобы обезопасить себя и рядом находящихся людей от травм, если маховик вдруг слетит с вала или треснет.
Испытание дровокола в деле
Для начала попробуем расколоть небольшой кусок доски. С ней наша самоделка справляется играючи. То же самое происходит и с сухими поленьями, которые хранились под навесом.Совершенно без напряжения дровокол расправляется с довольно массивным пеньком.
Если вдруг «морковка» застрянет в полене, то выключив питание, ключом, вращая за заднюю часть вал, без проблем освобождаем рабочий орган из полена, в котором он застрял.
Даже эта небольшая практика показала, что крепление «морковки» на валу должно быть утопленным, чтобы не создавать помех при колке дров, а стол должен стоять на абсолютно горизонтальной поверхности. Это сведет на нет даже мелкие вибрации при работе дровокола.
Также нельзя работать на этом агрегате в перчатках и варежках, а рукава одежды не должны быть слишком длинными и без шнурков, поясков и других свисающих элементов, чтобы их не закрутило на «морковку» и не повредило руки.
