Устройство бор машинки не самое сложное; двигатель и кнопка пуска в корпусе. Но бор машинки бывают разных видов. Всё зависит от производителя. Многие производители монтируют также кнопку для снижения оборотов. Это не электрическая кнопка, а чистая механика – кнопка давит на металлический стержень, который в свою очередь тормозит вращающийся вал с патроном-цангой и закреплённым в нём сверлом, или режущим диском. Есть модели с электронными переключателями скорости. Бывают также и пневматические машинки, как например, у стоматологов. Такие машинки работают не от электричества, а от энергии сжатого воздуха. Они, разумеется, самые оборотистые, и самые мощные...
Самая главная часть в бор машинке, разумеется, это электродвигатель. Двигатель для средней по цене и качеству бор машинки, должен выдавать примерно 16-18 тысяч оборотов в минуту. Этого вполне хватит, чтобы обрабатывать деревянные заготовки и поделки, кость, пластмассу, алюминий и дюраль, а так же сгодится и для обработки не твёрдых минералов и камней. Двигатели от 20 тысяч оборотов в минуту способны уже работать с твёрдыми минералами и металлами... Так получилось, что в руки мне попал рабочий двигатель от игрушечной моторной лодки, на дистанционном управлении, которую мне отдали на запчасти. Ремонт этой игрушки не представлялся рентабельным; сгоревшая из-за попадания воды электроника стоила немногим дешевле самой игрушки. Однако сам её двигатель не пострадал. Двигатель там стоял на 9 вольт, довольно крупный, мощный и вполне оборотистый – оно и понятно, он поставлен в игрушку, чтобы быстро толкать её по воде, а для этой цели мотор и должен быть мощным и оборотистым.
К сожалению, у меня нет прибора для измерения оборотов, но по ощущениям при попытках остановить вал работающего двигателя пальцами, стало понятно, что его вполне можно использовать для изготовления простенькой бор машинки, которая, по меньшей мере, для работы с деревом, пластмассой и костью точно сгодится.
Понадобится
- Двигатель от игрушечного катера (или похожий, таких же характеристик – на 9-12 вольт).
- Подходящий по напряжению блок питания или адаптер, для питания двигателя.
- Штекер, и разъём к нему.
- Кнопка-пуск.
- Труба, внутренним диаметром под двигатель, и в длину см. 15-17.
- Пластмасса листовая, толщиной 2-3 мм. (для торцов).
- Секундный клей и сода.
- Миниатюрный патрон-цанга, с разъёмом на 3,17 мм. и зажимом от 0,3 до 3,5 мм.
- Любые медные изолированные провода.
- Паяльник, с оловом и флюсом.
- Напильник.
- Наждачная бумага, средней зернистости.
- Нож с прочным и острым лезвием (лучше технический скальпель).
- Наждачный станок или выжигатель (для резки пластмассы).
Изготовление бор машинки
Сначала необходимо проверить сам моторчик – он должен работать равномерно, без выделения запахов, не нагреваясь сразу при подключении. Можно примерить к нему патрон.
В дальнейшем, небольшое нагревание в процессе работы – это нормально. Так же, с помощью батарейки и светодиода, можно проверить на работоспособность кнопку-пуск и штекер с его разъёмом; лучше выявить и устранить неиправность при начале сборки, нежели по окончании. Так как машинка у нас планируется простая, без всяких переключателей скорости, то кнопку для пуска можно взять самую простую, однотактную, как клавиша на, допустим, пульте. То есть; нажал – работает, отпустил – перестало работать. К тому же это ещё и безопасно; в непредвиденной, нежелательной ситуации, мы сами, непроизвольно, уберём палец с кнопки, избежав тем самым, возможных травм или порчи окружающих предметов. Штекер с разъёмом можно выбрать на своё усмотрение, главное, чтобы они подходили друг к другу и были рабочими.
Итак, берём трубу, подходящего (или примерно подходящего!) диаметра. Я отрезал кусок трубы от старого, ненужного пылесоса. Примеряем в неё двигатель. Если труба немного великовата – это не страшно (главное, что не мала!), просто намотайте на двигатель несколько витков изоляционной ленты, чтоб он стал подходящего калибра. К тому же, мягкая и гибкая изолента будет выступать в роли своеобразного амортизатора – будет гасить и поглощать вибрации, которые неизбежно образуются при работе двигателя. Если труба и двигатель подошли друг к другу, займёмся торцами. Для этого замеряем ширину того места двигателя, которым мы будем крепить его к торцу, сверлим в листе пластмассы подходящее отверстие и вставляем в него двигатель. Получится вот так:
Далее вставляем двигатель в трубу, пока пластмассовый лист не упрётся в торец. Обводим маркером по контуру.
Снимаем лист с двигателя и при помощи выжигателя или наждачного станка, вырезаем по контурам круглую торцевую стенку. Так же делаем и задний торец.
Только тут дело обстоит проще – здесь не обязательно вычислять центр, где сделать отверстие для разъёма штекера. Замеряем ширину разъёма, и сверлим подходящее отверстие примерно посередине готовой торцевой пластины. Теперь займёмся кнопкой. Выберем наиболее удобное для себя место, где она будет находиться. Замеряем параметры кнопки, и переносим их на выбранное место.
Вырезаем (или высверливаем) подходящее отверстие.
Далее, берём двойной медный провод см. 20 длиной.
Определяем его середину, в этой середине разрезаем одну из жил напополам, припаиваем отрезанную посередине жилу к контактам кнопки. Получился двужильный провод, с прерывателем посередине на одной из жил. Вот такой:
Теперь продеваем провод с кнопкой в трубу, находим кнопкой отверстие для неё и вставляем кнопку в это отверстие изнутри. Закрепляем секундным клеем.
Только аккуратно, чтобы клей не попал в механизм кнопки. Затем припаиваем передние концы провода к контактам двигателя. Крепим клеем к двигателю торцевую пластину.
Обмазываем клеем торцы трубы и вставляем двигатель с пластиной в трубу, пока торцевая пластина не упрётся в обмазанные клеем торцы трубы. Прижимаем крепко на 10-15 секунд, пока схватится клей
Тем же образом крепим и задний торец, не забыв перед этим приклеить к нему разъём штекера с припаянными к нему концами провода.
Основная работа закончена.
Теперь, при помощи напильника и наждачки ровняем углы торцов, чтобы они были вровень со стенками корпуса.
Далее, устанавливаем на провод блока питания штекер от нашего разъёма.
Не забываем про полярность. Если её перепутать, ничего страшного, в принципе, не произойдёт, просто вал будет крутиться не в ту сторону и, естественно, мы не сможем ничего просверлить. Однако, если Вы планируете использовать это приспособление только для резки мелких предметов, или заточки ножей, то тут полярность особой роли не играет. Осталось установить только патрон-цангу на вал, и можно пользоваться. Патрон-цангу, алмазные перья для бор машинки, и тонкие свёрла я заказал в интернет магазине.
К сожалению, пришёл пока только патрон, так что продемонстрировать на видео я смог лишь режущие и точильные свойства собранного устройства. И то, с самодельными насадками-пилками. Точит металл, шлифует, и режет пластмассу оно довольно бодро, а значит, и сверлить будет неплохо.
