Видимо, пришло время рассказать про аспекты создания железобетонного столбика для забора. Поскольку я давно хотел это сделать. А для новичков в деле бетонирования чего-либо нелишним будет узнать истинную технологию создания цементного раствора. Почему я говорю истинную? Дело в том, что, перелопатив (нет, не песок с цементом) массу информационных источников на тему цементирования, я столкнулся с невероятным разбросом мнений, вариативностью действий, диапазоном пропорций. Оно вроде верно. В зависимости от марки цемента, требуемой марки бетона выбираются нужные пропорции и консистенция. Но авторы многих статей не заостряли внимания на мелочах. Ведь подобные работы считаются пыльными, грязными, даже неудобными. Хочется поскорее расправиться с ними. Что уж говорить про заливку бетонных столбов своими руками? Но во всем есть мера, точнее, золотая середина. И в этой статье я расскажу вам, как создать железобетонную конструкцию столба своими руками с правильным цементно-песчаным раствором. После долгих размышлений решил, что еще поделюсь расчетами, которые касаются стоимости материала. Поэтому те, кто хотят сэкономить на изготовлении бетонных столбиков при возведении забора, обязательно прочитают статью до конца. А возможно, перечитают еще разок.
Инструменты для заливки столбов
- Измерительная рулетка.
- Перчатки.
- Мощные кусачки.
- Плоскогубцы.
- Гаечный ключ и отвертка.
- Ручная пилка или электрический лобзик.
- Кувалда и наковальня для выправления армопояса.
- Мастерок.
- Ведро на 15 литров.
- Мерные емкости.
- Для размешивания потребуется электрическая дрель с насадкой-миксером. Она облегчит процесс. Ведь двадцать пять столбов это не шутки.
Подготовительные работы
Для удачного старта я разделяю работу на подготовку материала и манипуляции с цементным раствором. Порядок действий такой:
- Начнем с трубы. Отметьте две параллельные продольные линии на противоположных сторонах трубы. Это линии распила.
- Для распиливания используйте ручную пилку либо электрический лобзик.
- Совместите две половинки, положив одну в другую.
- Просверлите отверстие для шпильки ровно в середине трубы.
- Отложите части трубы и переходите к элементу армирования.
- Отмерьте длину и ширину сетки для армирования. Длина – это ровно половина покупного листа 1х2 метра. А вот ширина равняется периметру трубы, то есть 34 см. Здесь поработайте кусачками.
- Скрутите заготовку в цилиндр. Есть два способа развертки: наружу поперечинами либо ими внутрь. Конечно, нужно скручивать наружу поперечными прутьями. В противоположном варианте половинки трубы столкнуться с препятствием при смыкании короба в виде продольных прутьев. Загиб и скручивание сетки не простое дело. Используйте перчатки, естественные упоры и плоскогубцы. Будьте внимательны и осторожны. Сетка загибается постепенно. Соблюдение точного размера в 34 см избавит от лишних действий в дальнейшем.
- После скручивания хорошенько отбейте неровности кувалдой.
- Примерьте армопояс в двух половинках трубы.
- Исправьте неточности закрывания кувалдой, разобрав конструкцию.
- Разрежьте перфоленту на три равных отрезка.
- Сделайте из них хомуты.
- Дополнительный элемент, который потребуется – это диск из фанеры с двумя короткими болтами. Он нужен в качестве донышка. А болты необходимы для формирования отверстий под будущие крепления поперечных брусков забора. Диаметр донышка должен точно совпадать с диаметром уплотнительного кольца канализационной трубы. Место уплотнения, оно же место стыковки труб, отличается раструбом.
После того как донышко готово, переходите к сборке конструкции:
- Уложите сетку в трубу.
- Поместите вместо уплотнителя фанерный диск.
- Зафиксируйте хомуты на равномерном расстоянии.
- Проденьте через отверстия шпильку.
- Центруйте линию болтов на донышке и торчащие концы шпильки. Эти точки – места крепежа забора.
- Затяните болтовые соединения.
- Проклейте две боковые линии скотчем.
Заливка столбика своими руками
Производители цемента рекомендуют замешивать раствор при температуре не ниже +20 градусов. Я придерживался этого значения. По-моему, оно оптимальное. Пропорциональный состав, описанный выше, повторять не стану, но обращу ваше внимание на второй важный момент – порядок замеса. Дело в том, что жидкое стекло вступает в реакцию с водой. Вы скажете, в какую реакцию? Отвечаю: оно в ней растворяется.
- В воду, желательно теплую (+20 градусов), заливается доля жидкого стекла. Затем, размешивается.
- Следом отмеряется и высыпается цемент. Его следует тщательно размешать. Через две минуты он набухнет.
- Затем, равными порциями добавляется песок. Я замешивал самодельным миксером, надетым на дрель. Миксер на четыре лопасти сделан из той же шпильки и перфоленты. Плюс четыре гайки.
- Знайте, добавляя воду во время внесения песка для облегчения замешивания, вы нарушаете целостность связи стекла и цемента. А это недостаток в будущем. Однако минимальное количество воды в конце замешивания порой необходимо.
Заливка раствора в форму осуществляется на ровном месте без угрозы падения. Трамбование производите длинным прутом либо шпилькой. Хотя долгие, но легкие постукивания по корпусу эффективней. Завоздушивание происходит преимущественно в верхней части столба, так как масса давящего бетона становится меньше. Кстати, сам столбик заливается вверх дном. Через 24 часа бетон застынет. Этой скорости способствует жидкое стекло. Еще через 6 часов можно снимать пластиковые формы. Но передерживать не рекомендую. Есть вероятность прилипания при передерживании. Хочу сказать, что я не использую центральную арматуру. П стоимости получается дороже. Но для длины столба в 2 метра она необходима.
Заключение
В заключение стоит заметить, что многие неопытные домохозяева и даже рабочие пренебрежительно относятся к расчету относительно заливки бетона. На своем опыте я показал, что в этом деле экономия средств стоит не на последнем месте. Кроме 13 080 рублей, потраченных на дерево, заливка 25 столбов обошлась в 2 975 рублей. Производительность 1 столб/день обеспечит вас каждодневной двухчасовой работой примерно на месяц. Хотя монтаж и заливку можно уложить в 1,5 часа. А это уже вопросы опыта, состоящего из приобретенных навыков и знаний.
Небольшие расчеты и для чего нужен бетонный столбик?
Представьте себе, что вам требуется забор. Пусть это будет небольшая продувная ограда из реек или чуть массивней – из доски с торцевыми габаритами 100х20 мм. Вполне нормальный забор. Вы же не из тех, кто прячет свой приусадебный участок от соседей за профилированным листом железа? Я согласен, что железо долговечно. Но ведь природа должна дышать. Ваша земля исключением не является. Допустим, вы посчитали кубатуру досок. Сумма получается не маленькая. А подавляющее число частных домовладельцев хотят сэкономить. Опишу первый расчет исходя из метровой высоты забора на участке в 7 соток:
- Длина одной стороны участка примерно 25 метров.
- Используемая доска в торце 100х20 мм.
- Интервал между досками в заборе 100 мм.
- На метр длины забора потребуется 5 досок.
- На 25 метров длины потребуется 125 досок.
Итого, при цене в 10 тысяч рублей за куб обрезной строганной доски за одну сторону забора, состоящую из 125 досок (0,25 м3), придется отдать 2 500 рублей. Зачем же нам считать доски, если предмет вопроса бетонный столб? Но у меня встречный вопрос. Зачем вам бетонный столбик? Неужели спортом заниматься и поднимать веса? Это, конечно же, шутка. Но я хочу вас немного напугать первоначальными расценками, чтобы сориентировать на количество столбов вокруг участка. Здесь без экономии не обойтись, поэтому приготовьтесь к более сложным математическим формулам. К верхней сумме прибавляется стоимость продольного бруска, выступающего заборными перекладинами. И здесь уже момент. Оптимальный пролет между опорами – это три метра. Делим 25 на 3 и получаем округленное значение 8. То есть на одну сторону участка требуется 16 трехметровых брусков (это верх и низ). При размерах торца 40х40 мм стоимость получается 770 рублей. Итого на весь периметр необходимо брусков и досок на сумму 13 080 рублей. Это действительно немало, если добавить еще около 20 м2 по площади для покраски защитным составом. В силу ваших пристрастий по поводу антикоррозионного покрытия вам и решать, какой состав покупать. Здесь стоит подумать об экономии на столбах. А забор сделать красивым и естественным. Возвращаясь к столбикам, легко считается их количество:
- На одну сторону требуется 8 штук.
- На весь периметр 24.
- Плюс 1 на калитку.
Опора заглубляется в землю как минимум на полметра. При метровой высоте забора высота столба составит 1,5 метра. Но есть хитрость: использовать метровые столбы, заглубляя их также на полметра и оставляя эту же высоту от земли. Перекладины при этом крепятся на верхней точке столба и в его середине прямо у поверхности земли. Такая конструкция ограды метровой высоты с полуметровыми опорами отвечает требованиям сопротивления материалов. То есть она крепкая, надежная, экономичная в плане строительства. И теперь я отвечаю на вопрос, для чего нужен бетонный столб, изготовленный своими руками:
- Создание надежной опоры.
- Естественное сочетание материалов.
- Удачный дизайн. Ведь столб легко красится в тот же цвет, что и дерево.
- Экономия при нулевых потерях.
- Легкость и простота заливки метровых столбиков, в отличие от образцов большей высоты. Но об этом далее.
К тому же вы отработаете одну из строительных технологий.
Требуемые материалы и расчет столба из бетона
Определившись с количеством, а у нас их 25, перейдем к расчету материалов изготовления. Нам понадобится:
- - Канализационная труба.
- - Перфолента.
- - Метизная группа.
- - Стальная сварная сетка.
- - Цемент.
- - Песок.
- - Вода.
- - Присадка.
В качестве формы я использовал стандартную ПВХ трубу диаметром 110 мм. Ошибкой было то, что я купил трубу для внутренней канализации. После продольного распила спустя время, она съежилась в прямом смысле. Как бы усохла. Поэтому вам нужно брать не серую, а коричневую трубу для наружной канализации с пометкой поливинилхлорид с нейлоном либо полипропилен. Это два материала изготовления. Первый более жесткий, второй гибкий. Хотя толщина стенок обоих 3,2 мм. А пластик прекрасно держит форму после многократных заливок. Я лично предпочитаю нейлоновый поливинилхлорид, так как он жесткий. Стоимость метровой трубки 180 рублей. Нам потребуется одна штука в качестве формы.
Сразу сделаем расчет:
- При диаметре в 11 см периметр равен 34,5 см. Мы берем 34 см, поскольку 0,5 см уйдет на две линии продольного распила трубы.
- Объем составляет 9,47 литра. Округлим до 9,5 литров. Именно столько раствора необходимо приготовить для одного столба.
Для стяжки двух полукорпусов требуется три отрезка перфоленты. Длина составит 34 см плюс запас на метизный захват. Получится обыкновенный хомут. Я рекомендую покупать 1,5 метра ленты с учетом подгибов. Ведь места для стяжки требуют усиления. Метр ленты стоит до 25 рублей.
Для стяжки ленты требуются три болта, три гайки. Смысла их покупать нет. Лучше поискать в ненужной технике. А вот шпильку на 8 мм и аналогичные болты нужно купить. Так как шпилька будет играть роль поддержки нижней перекладины забора. Она будет держать брусок 40х40 мм.
Расчет такой:
- По бокам столба в нижней точке крепления забора достаточно 4 или 5 см для выступа шпильки.
- Поскольку диаметр столба 11 см, то подумав, разделим метровую шпильку на 5 равных частей по 20 см.
- На 25 столбов требуется 5 шпилек длиной 5 метров по 15 рублей за штуку. Итого – 75 рублей.
Болтов требуется в два раза больше, чем столбов. А именно 50 штук. Цена за все 250 рублей. Сетку используем самую простую с ячейкой 40х40 мм и толщиной проволоки 3 мм. Стоимость листа 1х2 м, которого хватит на два столба, составляет 95 рублей. Нам нужно 13 листов сетки. Итого 1 235 рублей.
Расчет бетона для столба
Песок, воду я в расчет стоимости не беру, поскольку это распространенный строительный материал. Но совместно с цементом и влагоотталкивающей присадкой требуется точный расчет объема. Ведь вы хотите сэкономить. Поэтому купите оптимальное количество мешков цемента и объема жидкого стекла, которое я рекомендую в качестве добавки. Кстати, в 1 литре жидкого стекла 1,5 кг веса. Итак, расчет смеси. Нам необходимо заполнить объем 9,5 литра. Но масса у него не 9,5 кг, а, естественно, больше. Это объясняется характеристиками материалов:
- Бетон:
- Марка бетона, который нам нужен, B15 (М200). Такая марка бетона используется для фундаментов и колонн. То, что нам нужно.
- Жидкость бетона. В характеристиках она указывается буквой П и цифрой. Жидкая смесь обладает большими преимуществами воздухоотведения. Ее проще заливать. Но тогда требуется больше цемента и показатель морозостойкости становится меньше. Поэтому мы берем консистенцию П3, похожую на кашу средней жидкости.
- Марка цемента. Чтобы долго не говорить, я использую М400. Если брать М300, то его нужно больше. Если М500, то, соответственно, меньше. По сути, пропорции 1:4 хватит. Но мы на этом не останавливаемся.
- Насыпная плотность цемента. Просто взвесьте литр цемента. Полученный вес разделите на объем. Затем умножьте на тысячу. Средний показатель – это 1 300 кг/м3.
- Стоимость мешка цемента весом 50 кг составляет 325 рублей.
Следующие характеристики доступны в заводских условиях:
- Морозостойкость. Оптимальный показатель F150. То есть столбик выдержит 150 циклов замерзания. Вы скажете, что этого мало. Подождите. Если грамотно сделать дренаж, столб не будет намокать и впитывать в себя воду. Соответственно разрушения оттянутся надолго.
- Водонепроницаемость. Здесь показатель повыше среднего W8. Но кто знает, что там с грунтовкой по весне?
- Гладкость поверхности. Для придания гладкости добавляют больше песка. Это также относится к густому армированию. Такой раствор легче проникает между арматурой.
- Запас прочности. Очень сложная штука. Вкратце, при точных расчетах берут небольшой запас прочности. А он начинается с 7%. Если пропорции отмеряются на глаз, следует брать верхнюю границу запаса 41%. От этого зависит прочность. Мы же будем стремиться к наименьшему коэффициенту вариаций. То есть постараемся каждый раз готовить одинаковый раствор. Поэтому возьмем значение по запасу прочности 9%. - Добавка:
- Я использую жидкое стекло в соотношении один процент от объема столба. Конечно, берут и больше. Еще пластификаторы дорогие применяют. Но мы же экономим. Один процент от 9,5 литров – это 95 миллилитров. Но проще брать 100 мл, поделив литровую емкость на 10 равных частей. Значит, на 25 столбов потребуется 2,5 литра жидкого стекла. Одно литровое ведерко стоит 85 рублей. В сумме за три получается 255 рублей. Если вы затеваете крупное строительство с применением жидкого стекла, нужно брать тару по 20 и более литров. Поскольку это дешевле в два раза. - Песок:
- Пустотность песка. Рассчитывается просто. Нужно взять ведро с песком и такое же по объему с водой. Налить воду в песок до краев. А далее формула. Сколько воды осталось, делим на емкость ведра. Умножаем на 100%. У меня получилось 6 л / 15 л * 100% = 40%.
- Влажность песка. Если у вас влажный песок, необходимо вычислить процент. От этого зависит объем воды и дальнейшие расходы. Возьмите 1 кг сырого песка. Высушите его. Затем взвесьте. Формула такая: из веса влажного песка вычесть вес сухого и вторым действием поделить на вес влажного. Примерное значение 5%.
- Гладкость зерен. Близкий к практическим действиям показатель. Песок из реки является гладким. Замес при меньшем количестве воды производится легко. Но недостатком такого бетона становится низкая прочность. Использование песка из карьера с острыми краями исключит проблему.
Опять же. пустотность и влажность при кустарном производстве интересуют самых любознательных. А в промышленных условиях также учитывается густота цемента, зернистость и насыпная плотность песка, примеси глины либо ила.
Итоговые результаты
Итоговые пропорции и объем, проверенные экспериментальным путем, следующие:
- Цемент 1 часть – 4,5 л.
- Песок 2,2 части – 9,7 л.
- Вода 0,6 части – 2,77 л.
- Жидкое стекло 0,01 часть – 100 мл.
В пересчете на килограммы получаются другие цифры:
- Цемент 1 часть – 5,85 кг.
- Песок 2,2 части – 12,65 кг.
- Вода 0,5 части – 2,77 кг.
- Жидкое стекло 0,015 части – 0,15 кг.
В большинстве случаев пропорции отмеряют по объему. А теперь давайте прикинем, сколько материала необходимо для 25 столбов:
- Жидкого стекла, как говорилось, 2,5 литра. То есть покупать нужно банки.
- Песка 316 кг или 0,242 м3.
- Воды 69,25 литра.
- Цемента 146 кг. Делим на 50. Получаем почти три мешка цемента общей стоимостью 975 рублей.
Конечно же, вы можете не проводить предварительных расчетов, основанных на влажности и пустотности песка или запасе прочности или жидкости бетона. Эта информация дана с целью дальнейшего развития. Поскольку дедовские способы не всегда ведут к успеху. Но качественная бетонная опора может конкурировать с фабричной.
